Замена масла.

Замена get viagra масла в двигателе внутреннего сгорания — регулярная процедура обслуживания автомобиля. Даже гибридного. Или, лучше сказать, тем более гибридного! Температура двигателя в гибриде обычно ниже температуры двигателя в негибридных бензиновых машинах. Работает он не всегда,.остановка и запуск происходят достаточно часто. И если масло потеряло свои моющие свойства, то такой режим работы приводит к образованию лаковых отложений и нагара на деталях и последующей поломке двигателя.

Замена масла. Периодичность.

 

В составе масел содержится набор современных моющих и противоокислительных присадок, которые теряют свои свойства через определённый период эксплуатации. В наших условиях он составляет около 8 тысяч километров. Соответственно менять масло необходимо каждые 8000 км.

Хорошее масло обычно достаточно заметно темнеет при достижении половины срока замены — это говорит о том, что масло выполняет свои моющие функции. Если масло темнеет раньше, то возможны два варианта. Первый,

двигатель сильно загрязнён изнутри. Это можно проверить заглянув под крышку заливной горловины. Второй, масло «палёное» или «буторенное», т.е. ненастоящее или плохого качества. Как первый, так и второй вариант встречаются достаточно часто. Приобретайте только настоящее неподдельное масло ведущих производителей у проверенных поставщиков.

Грязь и нагар в двигателе может говорить как о предшествующем применении плохого масла, так и о механической неисправности двигателя, его предельном износе. Например, прорыв выхлопных газов в картер в больших количествах через увеличенные зазоры поршневых колец.

Подготовка к замене масла своими руками.

 

Необходимые материалы:

• Масло. 4-5 литров.
• Фильтр масляный. 1 штука.
• Ветошь
• Лист белой бумаги.
• Спецодежда, минимум какой-нибудь фартук из водонепроницаемой резины. В соответствии с законом подлости: если вы не переоденетесь, то обязательно испортите новые джинсы или кроссовки. Этот закон работает всегда!

Инструменты:

• Ёмкость для слива отработанного масла.
• Головка или ключ для откручивания сливной пробки поддона.
• Приспособление для съёма масляного фильтра.
• Воронка.
• Большой шприц.

Двигатель перед заменой должен быть прогретым и достаточно чистым. Чистота — залог здоровья, помните??? :)

Процесс замены масла.

 

Слив.

Ослабляем сливную пробку поддона.

Подставляем ёмкость для отработки и аккуратненько отворачиваем сливную пробку. Когда пробка будет откручена из поддона польётся ГОРЯЧЕЕ масло. Не обожгитесь! В этот момент, от неожиданности, пробку можно уронить в ёмкость для слива масла. Не роняйте! Так же берегитесь горячих масляных брызг!

Откручиваем масляный фильтр. Для этого лучше использовать специальную головку или съёмник, но можно открутить руками, если хватит силы, или использовать другой подходящий инструмент. Масло из фильтра перед тем, как отправлять его в мусорное ведро, лучше слить.

После того, как масло слилось, откручиваем пробку заливной горловины и заливаем 100 грамм свежего масла. Дожидаемся когда из поддона выльются ещё 100 грамм грязного масла. С помощью большого шприца с насаженной на его носик загнутой трубкой удаляем остатки масла из поддона.

Закручиваем пробку поддона, при необходимости меняем прокладку пробки.
Знаете, как бесшумно вытекает масло из незакрученной пробки!? Первые звуки появляются только когда струйка становится тонкой, начинает разрываться на капли и шлёпать по луже на полу смотровой ямы.

Промывка.

НИКОГДА не промывайте двигатель гибрида промывочными маслами! В состав жидкости входит очень большое количество керосина или другого агрессивного растворителя. В момент промывки отвалившиеся куски нагара могут забить тонкие масляные каналы клапана и муфты VVTi. Ещё причина: полностью промывку слить практически невозможно. А зачем вам в составе нового модного масла керосин???

Заправка.

Очищаем место установки фильтра. Заполняем масляный фильтр маслом. Устанавливаем. Затяжка фильтра производится до касания металлической части корпуса фильтра посадочного места. Не сильней. Либо, если хотите, так, как написано на упаковке. :)

Заливаем, используя воронку, до уровня MAX.

Закручиваем пробку заливной горловины.

Запуск и проверка.

Запускаем двигатель и сразу же через секунду глушим его. После чего опять запускаем двигатель и даём двигателю поработать с минутку. Глушим.
Проверяем, всё ли правильно сделали. Подтёков на фильтре и пробке быть не должно.

Доливаем масло до максимального уровня.

Записываем дату замены и пробег на стене гаража или, лучше, в специальном блокноте.

На что обратить внимание.

 

Слитое масло.
Капельку слитого масла можно капнуть на лист белой бумаги или стекло и поисследовать его на наличие примесей.
Состояние поддона.
Поддон не должен быть замят. При замятии поддона зажимается маслозаборник и двигатель работает в режиме масляного голодания, что не есть гут.
Пыльники на приводах.
Раз уж мы забрались под машину, грех не проверить хотя бы состояние пыльников приводов и рейки. Трещин и порывов, как впрочем и следов вытекания шруса под хомутами быть не должно.

Удачно поработать! Но если Вы не спец, лучше даже такую простую операцию доверить профессионалам — у них глаз намётан и рука набита!

И ещё. Не выливайте, пожалуйста, отработку под берёзку за гаражами! ;) Отработанные масла некоторые организации с удовольствием покупают, недорого правда.